米粒猫

我是一个典型的热衷做攻略却不愿意写游记的人,所以这些年走过了许多地方竟是没有一篇记录留下。这一次苏巴西奇与库斯蒂奇的友谊深深打动了我,于是下定心要在世界杯结束之前,写下我与克罗地亚的故事。大概是拖延症晚期了,世界杯的激情狂欢已褪去,才提笔回忆五年前那段美丽的邂逅。

 

常有朋友问我欧洲哪最好,第一推荐的当然是维也纳(那是我曾经工作生活的地方,我喜欢这座城市的每一个角落)。其次推荐的就是克罗地亚,蓝天、白云、大海、游艇、古城……你想要的这里都有。

 

人们往往迷恋爱琴海的浪漫,却忽略了亚得里亚海的静谧悠闲。亚得里亚海东岸的克罗地亚没有如织的游客,没有因旅游业虚高的物价,当时从维也纳出发五天的行程总共不到两千软妹子,性价比真的是超高,而且在这里可以来一场完全融入当地的旅行。


克罗地亚境内火车并不发达,远没有一辆大巴方便快捷。选一辆看得顺眼BUS(为啥要是顺眼的呢,之后我再细说)从首都萨格勒布出发,沿着海岸线一路向南,途径里耶卡,扎达,斯普利特,杜布罗夫尼克……来一段亲近大海之旅吧


没有计划的萨格勒布



惊喜连连

火车约摸下午抵达萨格勒布(维也纳-萨格勒布火车大约8个小时,因为克罗地亚不是申根国家,火车在边境需要停车检查,然后会有海关上来给你的护照盖章)。火车站不大,人也不多,古老甚至有种衰败的感觉,这种感觉在我来到客车站时更加强烈:长长的又并不完整的阶梯,白色的建筑外墙有墙皮瓷砖掉落,售票大厅人也不是很多,还是能看出十几年前战争的痕迹。


萨格勒布并不大,电车和BUS在特别便利,在住宿安顿好,出门坐上电车见到一处人多地儿就下车,车程十多分钟。

共和广场矗立着耶拉西奇的巨型雕塑

萨格勒布大教堂,已经维修很久了

因为计划萨格勒布只是中转,在这座城市停留的时间不过半日,我并没有仔细做攻略,后来才知道这是下城著名的共和广场,这里遍布着各式商店,绕至广场后是人群聚集地,一个个餐馆酒馆在石砖铺就的街道两旁支着桌椅伞架,挤满了度假的人们,原来这座城市的居民都在这享受着夏日假期。





萨格勒布分为下城和上城,一辆老式铁缆车连接了两个城区,亦连接了人们的物质与精神生活。夜幕降临时,顺着一处石阶走到上城,猛地回头,差点因为心心念念的圣马可教堂和失恋博物馆而错过了黄昏余晖下的城市。远处昏黄的天空下,云絮裹着一抹淡淡的红色带走白日古城的炙热,由远及近,低头所见是人们举杯畅饮的欢愉。


来到上城往老城中心走,就能看见著名的圣马可教堂。教堂建于中世界,屋顶是用色彩鲜艳的彩瓦拼接而成的克罗地亚国旗图案。其彩色标识由二个臂章和衬底组成,左边图案分别代表着中世纪克罗地亚的三个古王国:克罗地亚、斯洛文尼亚以及达尔玛奇亚;右边红底上的白色城堡,是萨格勒布的城徽。教堂四周分布着克罗地亚的政府机构,议会厅、总统府、市政服务机构都在这里。

教堂不远处就是那座非常有意思的失恋博物馆。比起一段破碎的恋情,双方分拣着各自的东西,想方设法“处理”昔日信物的归属权,这个过程明显比分手更折磨人。销毁、丢弃似乎都太残忍,于是一座存储情感历史的博物馆就诞生了。300平米的空间收集了世界各地失恋者们1000多件“爱情遗物”,玩偶、卡片、工具……还有很多你根本想不到的曾经的信物,每一件的背后都有一个或美好或辛酸的故事。爱那么短,遗忘那么长,沉浸在悲伤中无济于事,不如换一种方式对逝去的恋情来一段总结。浏览着一段段曾经的美好,恋人们或许会更珍惜眼前人,单身的人们或许会更认真地准备开始下一段感情。






从博物馆出来已是华灯初上,街道两边的路灯很特别,每盏路灯需要城市的掌灯人手动点亮。路边不时有游人停下来研究这些造型复古的路灯。




称萨格勒布为古城,我觉得名副其实,这座城市看起来最现代化的应该是那些颜色统一的蓝电车,它们也是这座城市最喧闹的“穿梭者”。走在街上这座城市安静得让你很难想到她拥有150万人口。



徘徊于上城与下城之间,很随意地就能发现一处“热门景点”,刻意的攻略反而会失去很多惊喜。五年前大概到萨格勒布旅游的中国人真的不多,总有热情的当地人或游客和我这个亚洲面孔打招呼,更显这座城市的温暖。


兜兜转转,夜已深,城市大部分街道已彻底安静,晚安萨格勒布!我即将开启克罗地亚又一新的旅程......



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